Goldenfly.ru

Раскоксовка поршневых колец димексидом

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Как я раскоксовывал Суккубу Димексидом

Фотографий не будет, очень жаль…
В общем машина попросилась на срочную замену радиатора, а т.к. после покупки антифриз ещё не менял, то счёл что эти действа можно присовокупить к смене масла но внезапно решил до кучи и раскоксовать.

Смена масла у меня всегда идёт с промывкой мотора минеральным промывочным маслом (причём не первой свежести, это третья машина которую мою, однако знаю всю историю баклашки от и до и поэтому экономлю таким образом). Однако в этот раз решил вместо литра керосина влить в старое масло литр дизеля. Ну, мыть так мыть по полной программе и зарулив в ближайшую аптеку запасся всем известным лекарством для авто, а именно 6-ю флаконами димексида по 100мл на все 6 горшков. Задача раскоксовки была — промывка маслосъёмных колец. Эндоскопия зимой показала сравнительно низкую закоксованность поршней и впускных клапанов. Все поршни имели проталины без кокса, где была видна фрезеровка поверхности поршня.

Процесс весь шел в множество этапов:
1. Заливка дизеля, кручу мотор на ХХ-2000 порядка 40 минут.
2. Заливка ДМСО шприцом в горшки пока горячий мотор. Горшки под наклоном и лить надо много, чтобы средство достало до верхней части поршня.
3. Прокрут коленвала ключом для обильного смачивания поршней и закручивание свечей. Далее во всех пунктах покручиваю коленвал, чтобы создавая давление прогонять ДМСО сквозь кольца.
4. После первого прокрута со свечами — разбор машины, первый слив охлаждайки и снятие радиатора.
5. антикор всех доступных швов (всегда делаю при снятии чего-либо)
6. установка нового радиатора, залив промывки системы охлаждения и первого дистиллята.
7.Выкручивание свечей, откачка оставшегося ДМСО, слив старого масла, залив моторной промывайки, вращение мотора стартером.
8.Чистка и заворачивание свечей. ЗАВОД МАШИНЫ
9. прогрев до включения карлсонов, слив системы охлаждение, залив новой порции и далее по кругу, пока не кончится дистиллят.
10. слив последней порции дистиллята, слив промывочного масла.
11. Залив нового антифриза, залив нового масла.
12. окончательная сборка.

Я вообще не хотел писать про своё ТО за не имением времени, однако подробно опишу то, ради чего всё писалось.

Идея раскоксовки пришла внезапно. Заливать ДМСО в масло по-боялся т.к. мне неизвестна реакция пластиковых набоек натяжителей на ДМСО. По тем же соображениям после заливки ДМСО в цилиндры завод двигателя на старом масле уже не осуществлялся.

Итак второй пункт — заливал ДМСО шприцом на 20 мл. Торопился как мог пока горячий мотор.

третий пункт — провернул коленвал. Один из цилиндров выплюнул немного средства. Перед закручиванием свечей посмотрел на количество жидкости в цилиндрах и понял что большая её часть уже утекла сквозь кольца в поддон. Следущий раз с мотора предварительно солью отработку, и несколько раз по-шприцую цилиндры, уж очень быстро уходит средство сквозь кольца как мне показалось.

далее я покручивал коленвал с закрученными свечами, но не закрутил их плотно в связи с чем при наборе давления жидкость в резьбе с нагаром поднималась по резьбе свечей вверх и изрядно испачкала их и свечные колодцы

7 пункт — откачку профейлил. Попытался откачать оставшийся ДМСО. У меня ничего не вышло. Димексид не остался нигде и я понял что можно уже не боясь крутить мотор стартером. Сливая старое масло при сливе обнаружил тонкую чёрную струйку в толще сливаемого масла. Так выходил кокс.

8. Испачканные колодцы меня смутили и я решил попшикать карбклинером в них. Увидев сквозь свечные отверстия блестящий, почти зеркальный алюминий поршней я возликовал. РАБОТАЕТ!

К моменту завода мотора после внесения средства прошло порядка 12 часов. Пользование карбклиниром для очистки свечных колодцев вынудило меня залить по 2мл. свежего масла в каждый цилиндр для смазки и предотвращения сухого трения. Что естественно, наверное, подбавило дыма, но не запаха. И вот долгожданный момент — завожу!

Машина пытается завестись, мотор схватывается но сразу же глохнет. На 4-ю попытку схватывание стало стабильным и на 5-ю мотор завёлся. Машина находилась в гараже с подвалом, который был открыт под машиной.

Машина совершенно не держала задаваемые обороты. Достигая отметки в 2000 обороты начинали снижаться. Однако, когда я отпускал педаль машина с трудом но выходила на ХХ. Так, борясь с трудностями поддержания оборотов обратил внимание что из мотора пошёл дым. Глушу мотор.

Читать еще:  Как научиться понимать шифрограммы на покрышках?

Я выскочил в панике посмотреть что же произошло. Оказалось, машину просто поглатила плотная белая пелена с запахом чеснока и тухлой капусты, к тому же режущая глаза. А дым из мотора — это полностью застелившая погреб мгла уже начала выбираться наружу.

Успокоившись вернулся в машину и снова завёл мотор. Держу обороты на 2000, звонит жена (были планы, я опаздываю), сквозь разговор слышу что мотор начал очень сильно стучать. Опять глушу.

Выбегаю смотрю вроде всё в порядке, открываю заливную горловину — сухо. Думаю ну всё кранты. Отдал концы масляный насос, убил движок.

Подождал 5 минут, решил заводиться снова. Завёл. Открываю заливную, под светом фонаря вижу — масляный туман в норме. Значит просто быстро утекает промывка. Очень громко стучала правая голова. Стук был похож на клацанье клапана, но очень громкое, по-началу подумал что загромыхала цепь. Забил. Стал действовать дальше по плану. Я уже давно привык к стукосюрпризам своего мотора.Поработав уже на стабильных ХХ около 8-10 минут (я же попути грел мотор и промывал систему охлаждения) обнаружил что стук уходит. Ещё через 25 минут мотор вышел в очень тихую и ровную работу.

Подытожу процесс и результаты.

Вони и дыма в этом процессе — огромное количество. Проезжающие мимо гаража — в шоке. Режет глаза, дышать не чем. Я постоянно выбегал наружу или сидел запершись в машине. Но даже через пол часа работы переодически мотор нет-нет да и выдавал порцию едкого дымища.

Тоже самое на дороге. Даванёшь газ, и внезапно за тобой стена дыма как будто включил afterburner.

Запах. Он везде. В волосах, на одежде, в салоне. Он преследует. Даже кажется что он не только снаружи, но и внутри тебя самого.

Но самое главное — машина поехала как никогда ранее! А может, я просто привык к былому тупизму.

А ну конечно, подтолкнуло меня к раскоксовке вот это видео:

Эффективная чистка или димексид в масло для промывки двигателя и его раскоксовки

Образование отложений в моторе происходит по разным причинам. Качество масла, режимы работы, полнота сгорания топлива и его уровень его свойств – это не полный, но главный перечень факторов, влияющих на внутреннее состояние деталей силового агрегата. Профилактические мероприятия уже давно разработаны. Их основа – использование фирменного чистящего средства. Конечно же, экспериментально разработана и народная база. Об одной из открытых гаражными умельцами технологий мы и поговорим.

Льем димексид в цилиндры или самостоятельная раскоксовка двигателя аптечным средством

Подготовка к раскоксовующим процедурам

Добавляя димексид в масло для промывки двигателя или наливая лекарство в цилидры стоит позаботиться о соответствующем состоянии окружающей среды. Работы оптимально проводить в теплую пору года или в отапливаемом гараже. Переход лекарства в твердый вид при раскоксовке лишь незначительно осложняет техпроцесс – достаточно залить в «горшки» закипевшую воду или ацетон и выкачать смесь. При промывке кристаллизации допускать нельзя.

Перед очисткой не лишним будет обратиться к отзывам о применении димексида в двигателе автомобиля. У перепарата кроме положительных свойств достаточно отрицательных сторон. Например, растворитель в ускоренном темпе отслаивает краску и разрушает пластик. Поэтому, перед раскоксовкой стоит удостовериться в отсутствии пластиковых деталей в моторе и удалить эмаль с поддона.

Инструментарий

Для проведения раскоксовочных мероприятий понадобятся такие материалы и приспособления:

  • Строительный фен.
  • Дрель.
  • Напильник.
  • Шпилька М6х400.
  • Шприц Жанэ с трубочкой.
  • Спички или зажигалка.
  • Фторопластовая трубка наружным диаметром 8 мм и длиной 40 см.
  • Приспособление для откручивания свечей зажигания.
  • Вороток с головкой под гайку вращения шкива коленвала.
  • Термоусадка длиной 10 см.
  • Металлическая посуда объемом менее 1 литра.
  • Грубая абразивная полироль.
  • Длинные равные отрезки палочек или прочие предметы небольшой длины в количестве, равном количеству цилиндров.
  • 200-400 мл ДМСО на один цилиндр + 200-300 мл для удаления краски.

Снятие эмали с поддона

Как уже отмечалось, раскоксовка двигателя димексидом в цилиндры нежелательна без очищения покрашенных деталей. Удалить краску с дна картера и щупа можно несколькими способами:

  1. Облить деталь бензином и поджечь – эмаль выгорит.
  2. Нанести на подогреваемую строительным феном внутреннюю поверхность ДМСО (0,2-0,3 л.). Перед проведением перехода желательно обезжирить емкость.
Читать еще:  Лайфхак, который поможет уменьшить потливость лобового стекла?

Приспособление для размешивания смеси

Залить ДМСО в «горшки» недостаточно. Необходимо, чтобы состав тщательно отмочил отложения на всех поверхностях камеры сгорания, а не только на поршне и части цилиндра.

Закрутить поток можно фторопластовой трубкой, устойчивой к различного рода химии и высоким температурам. Передать крутящий момент на трубочку возможно путем шпильки, одетой с натягом во внутреннее отверстие шланги. Соорудить приспособление просто:

  • Сделать закругленным один из торцов шпильки.
  • Заполировать торец абразивным составом.
  • Надеть на шпильку термоусадочную трубку и нагреть ее спичкой или зажигалкой.
  • Разрезать один из концов трубки на 2 см в длину и развести концы под 90 градусов в разные стороны.
  • Надеть фторопластовую трубочку на шпильку.
  • Закрепить полученную конструкцию в патроне дрели.

Методика раскоксовки

Идея раскоксовочных мероприятий состоит в том, чтобы удалить агрессивным растворителем нагар со стенок камеры сгорания. Для этого достаточно налить подготовленную смесь в цилиндры и помешивать изготовленным в предыдущем пункте «миксером». Поскольку при такой промывке замкнутого пространства двигателя димексид попадет в масло, последнее придется заменить.

Подробнее процесс декарбонизации выглядит следующим образом:

  • Прогреть силовую установку до рабочей температуры и остановить.
  • Снять свечи зажигания.
  • Выставить поршни в среднее положение (вставить длинные палочки равной длины в свечные отверстия и прокрутить коленвал до выравнивания торцов предметов в одну линию).
  • Рассчитать общий объем димексида исходя из количества цилиндров.
  • Разогреть требуемое количество лекарства до 60-100°C в металлической емкости путем подогрева ее снизу строительным феном.
  • Залить по 100-200 мл аптечного препарата в каждое свечное отверстие шприцем.
  • Покрутить смесь в каждом цилиндре изготовленным «миксером». Режимы работы: 2 500 об/мин; 3-5 минут на каждый «горшок». Операция выполняется поочередно в два прохода.
  • Откачать отработанное лекарственное средство шприцем со шлангочкой.
  • Повторить пункты 5-8 еще раз.

Выполняем промывку двигателя путем добавления димесксида в масло: полная инструкция

Промывочные мероприятия осуществляются путем добавления препарата в прогретую маслоэмульсию. Техпроцесс содержит несколько этапов. Количество повторений операций определяет степень загрязненности силовой установки. Обычно достаточно три раза обработать препаратом и два раза – промывочным маслом.

Подготовительные процедуры


Как и в случае раскоксовки двигателя димексидом путем добавления его в цилиндры, необходимо убрать краску с внутренних деталей мотора. Подробные рекомендации по этому вопросу уже приведены. Еще одна цель проведения данного этапа – подготовить рабочие жидкости:

  • Димексид – 28% от обычно заливаемого объема.
  • Минеральная смазка 10W-40…15W-50: 285-325% от паспортного количества.
  • Промывочное масло: двойная норма.
  • Номинальный объем рабочей смазки для обычной эксплуатации.
  • 5 маслофильтров.

Порядок промывки с ДМСО

В процессе чистки специалисты рекомендуют наливать масляный состав выше уровня. Негативных последствий не замечено, а вот чистящие свойства повышаются ввиду того, что грязь растворяется в гораздо большем объеме и смазка дольше остается чистой. В целом технология очистки димексидом выглядит следующим образом:

  • Долить в картер минерального состава в объеме 30-50% от паспортного.
  • Дать силовой установке достичь рабочего теплового режима и остановить.
  • Разогреть лекарство до 40-50°C в количестве 10% от номинального объема масла и добавить через маслозаливную горловину.
  • Запустить мотор и дать ему поработать на «холостых» порядка 45 минут.
  • Слить отработку и поставить новый фильтр.
  • Заправить свежее минеральное масло в количестве 130-150% от паспортного объема.
  • Осуществить действия, указанные в пунктах 2, 3, 4.
  • Вылить отработанную смазку и заменить маслофильтр.
  • Залить новую минеральную эмульсию в объеме 125% от штатного количества.
  • Выполнить прогрев и на остановленной силовой установке добавить димексид в залитое масло для промывки двигателя на различных режимах (8% от паспортных характеристик маслосистемы).
  • Пустить мотор и первые 5-10 минут обеспечить его работу на оборотах 1 500 об/мин. Остальные 20-25 минут циклично работать акселератором в диапазоне 1 500-3 500 об/мин постепенно изменяя характер функционирования от нижней границы к верхней и наоборот.
  • Слить эмульсию и установить новый фильтрующий элемент.
  • Влить промывочное масло в обычном количестве и обеспечить работу на ХХ 15-20 минут.
  • Заменить фильтр на новый, а смазку – на промывочную и вновь дать поработать на «холостых» в течение 15-20 минут.
  • Произвести замену смазочного состава и фильтра на эксплуатационные.


Отзывы показывают, что развитие нестандартных ситуаций при промывке возможно. Возникающие в процессе выполнения технологии стуки «лечатся» доливкой масла небольшими порциями до устранения шума. Риск появления детонации значительно снижается при отсоединении от впускного коллектора и выводе наружу картерных газов. Как альтернативу, можно использовать промывку двигателя дизельным маслом – эффект менее заметный, зато мотор не работает в экстремальных условиях.

Читать еще:  Как юридически верно ответить инспектору, который угрожает лишить прав?

Итого

Димексид является эффективным растворителем различного рода отложений, скопившихся на протяжении длительной эксплуатации двигателя. Препаратом можно проводить как раскоксовку, так и промывку мотора. При следовании описанным технологиям в обоих случаях достигается отличный эффект.

Совместить промывочные мероприятия с раскоксовочными можно. Сначала следует выполнить промывку силовой установки димексидом, смешанным с маслом. Делается это в три этапа и по окончании операции маслоэмульсия не сливается. Далее выполняется раскоксовка: масло слить и продолжить выполнение технологии мытья внутренностей, согласно которой остается дважды почистить двигатель промывочной смазкой.

Сказ про раскоксовку Димексидом. Личный опыт. #1

Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки “если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла” но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.

Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.

ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.

Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).

UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом

Дымить на холостых перестала!

завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.

На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.

P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector