Goldenfly.ru

Учимся грамотно экономить на замене моторного масла

Как экономить на моторном масле

Как поступить автовладельцу (особенно, если машина не новая), когда водители с большим стажем и опытом советуют один интервал смены моторного масла, завод-производитель авто – другой, а советы в сети и вовсе третий? Всё было бы проще, если бы одним из неизвестных в этом уравнении не была бы ощутимая стоимость каждой замены. А ведь лишних денег тратить никому не хочется.

Как экономить на моторном масле

Дорогая экологичность

Для того, чтобы не сильно переплачивать на плановом обслуживании своего авто, необходимо обратить внимание на то, что вы заливаете в свой двигатель, что за бренд. Большинство автопроизводителей, стремясь заиметь любую возможность конкурентного преимущества, начинают предъявлять поставщикам масел высокие требования, поскольку так можно будут объявить свою модель самой экологичной, что сегодня в тренде. Производителям масла приходится стараться, чтобы придумать ещё более энергосберегающий или супер-экологичный рецепт.

Переход на малолитражные двигатели с турбонаддувом тоже ничего хорошего не привносит, добавляя «масленщикам» хлопот, ведь внутри малообъёмников маслу приходится не очень комфортно. Поэтому, для экономии на регулярных заменах масла, начинать на следует с этапа выбора самого автомобиля. Лучше, чтобы двигатель был атмосферным, не снабжался автоматической системой Start-stop. Дело в том, что эта система никак не экономит топливо, зато способствует попаданию (при каждом запуске) бензина в масло. Конечно, для дорогих, специально разработанных лубрикантов, это не проблема, однако ценовой уровень совершенно другой.

Какое масло выбрать

Просто – не значит плохо

Когда у вас авто с двигателем попроще, без супер-экологичных систем и наворотов, то для него можно приобретать масло, существенно дешевле. Также не следует зацикливаться на том, что рекомендует автопроизводитель, не должно быть никаких культов определённых брендов. Это также позволит экономить определённое количество копеек.

При выборе масла смотрим исключительно на нужные основные характеристики. Дополнительно можно сэкономить, если сроки замены пересматривать не с точки зрения: сколько прошло времени или километров, а смотреть на состояние масла, его загрязнённость, цвет, консистенцию. Никогда не полагайтесь на усреднённые сроки и условия эксплуатации.

Нужно ли обращать внимание на бренд

Даже сами официальны дилеры не отмечают нарушения планового ТО, если водитель привезёт машину для смены масла позже на пару тысяч километров. Разумеется, ваша машина не должна при этом работать в таксомоторном парке, вы не возите за собой кемпинг, не участвуете в бессмысленных светофорных гонках. Если соблюдать аккуратность и не проявлять агрессивность в вождении, то сроки замены масла можно увеличивать до полутора раз.

Моторное масло: ресурс, замена и неясности

Производители современных автокомпонентов любят травить байки о том, что изготавливаемые ими свечи, фильтры и прочие элементы могут работать без замены эдак тысяч сто километров пробега. При нынешнем темпе жизни это равносильно тому, что можно не менять их совсем, поскольку автомобиль в одних руках сегодня редко задерживается дольше. Моторные масла — не исключение. Сотню, конечно, пока никто не обещает, но разговоры про 25–30 тысяч стали обыденными. Разбираемся в деталях в преддверии наступающих холодов.

Есть скептики, то и дело кивающие на большую заокеанскую страну, в которой во все времена ездили на минералке, заменяя ее при каждом удобном случае. Минералка — штука неплохая, но масло должно быть той же группы качества, что определил производитель автомобиля. Поэтому для современных авто о минералках речь не идет, подходящих просто нет в природе. А вот о сроках замены — разговор особый.

OelCheck-1

Менять или не менять?

Все заявления автопроизводителей насчет того, что масло в их моторах может ходить без замены десятки тысяч километров — это, на мой взгляд, вынужденная мера, заставляющая их «держать марку» на фоне конкурентов. Последние, в свою очередь, уже наобещали то же самое. Действительно, ну каким чудом можно регламентировать срок замены масла по показаниям одометра, не зная реальных условий использования автомобиля? Одна машина будет неторопливо разъезжать по спокойным финским дорогам, вторая с первых секунд застрянет на МКАДе, а третья будет глотать песок где-то в Средней Азии. Поэтому определять периодичность замены масла должен сам владелец. Если, конечно, ему хоть немножко жаль машину.

Ситуация осложняется еще и тем, что отдельные производители масел стали порой выпускать на рынок откровенную дрянь. Материал «Убийца в бочке» (ЗР, 2013, №3) подробно анализировал причины неожиданного превращения фирменного моторного масла в некое подобие асфальта, автоматически отправлявшее несчастный мотор на свалку. Кстати, поводом для расследования тогда послужило письмо читателя, обнаружившего, что недавно купленное им свеженькое масло в канистре с супергромким именем вдруг расслоилось после непродолжительного стояния на полке!

Свои выводы о причинах такого безобразия мы тогда сделали. Но совет при этом звучал банально: следите за состоянием масла! Хотя бы визуально: все ли, к слову, знают, где у автомобиля масляный щуп? Боюсь, что нет.

Читать еще:  Какое масло выбрать для автомобиля: синтетическое или минеральное?

20_моторное-масло

Всему виной топливо?

Любопытно, что ни малейших попыток оспорить наши выводы предпринято не было. Напротив, проблема была признана очевидной и неотложной. А такая серьезная компания, как Shell, даже организовала глобальную конференцию, обозначив свою обеспокоенность ситуацией на… российском рынке!

Почему именно на российском? Да потому, что маститая фирма вовсе не собиралась каяться в каких-то грехах — тем более что та самая канистра была другой марки. Но при этом она решила обозначить общую для всех производителей проблему, проявив в первых рядах свою озабоченность. Доказательство — в исходном варианте пресс-релиза: «Возможной причиной ухудшения низкотемпературных свойств моторных масел стало значительное их разбавление тяжелыми углеводородами вследствие использования топлива нестабильного качества».

Иными словами, во всем виноваты бензины, а вовсе не масла. В ту же сторону был нацелен и доклад, посвященный анализу качества московского бензина. Таблица из доклада — ниже.

16htmlimage

Понятно? Ни один (!) из проверенных представителями фирмы бензинов ничему не соответствует — что ж тогда хотеть от моторных масел?

Понятно, что это чепуха. Мы много лет проверяем топливо по всей стране, неплохо знакомы с состоянием дел, но чтобы 100% столичного бензина объявить негодным — это уж слишком. Удивился не только я, возникла череда вопросов. Сначала уважаемого немецкого докладчика спросили, как он объяснит полимеризацию масла на абсолютно новенькой дилерской машине, в которой был залит еще родной, явно «несоветский» бензин? Ответа не последовало. Следующий вопрос совсем простой: а можно ли смело заправляться на АЗС с вывеской Shell? И попал ли в вышеупомянутую сводку «шелловский» бензин? Опять неясность.

Очередной доклад — по результатам исследования испорченных масел. Все очень интересно, но нам опять намекнули, что ситуацию с загубленными моторами удалось идеально смоделировать после того, как в фирменное масло добавили парафинов. А раз так, то рецепт один: улучшить контроль качества… российского топлива!

Однако в тот день здравый смысл умудрился-таки победить. Один из маститых приглашенных масленщиков ехидно поинтересовался: где доказательства того, что вредные парафины прятались именно в бензине? А уважаемая дама из ЦМТУ Росстандарта прямо спросила, понимает ли докладчик, какая очередь из неработающих машин тут же образуется на обочинах, если с бензином в России на самом деле все так плохо?

Помнится, я тогда, добравшись вновь до микрофона, напомнил, что в ходе зарулевских испытаний мы умышленно пытались испортить масло откровенно дрянным бензином — не получилось! Мотор тогда чихал, дергался, но работал — при этом никакого асфальта в поддоне не образовалось. Кончилось же все тем, что рекомендации рядовым пользователям дали следующие.

Рекомендации по предотвращению потери ресурса моторными маслами

3htmlimage

Мне было приятно это читать. Как минимум потому, что к аналогичным выводам мы пришли сами в результате полугодового испытания современных «синтетик» в условиях «пробок». Подробности — в нашем материале «Губительный застой». Забегая вперед, скажу, что эти рекомендации уже содержатся в сервисных книжках многих автопроизводителей.

Что это означает на практике? Важнейший вывод такой: эксплуатация машины в условиях мегаполиса приравнена к особо тяжелой! Постоянное торчание в вяло ползущей пробке убивает масло ничуть не хуже грязного бездорожья. А коли так, то про замену масла по километражу следует решительно забыть. Если взять некое усредненное масло и усредненный цикл, то и вывод будет простой и вполне запоминаемый. Итак:

«Для сложных условий эксплуатации моторного масла (а езда в пробках к ним вполне относится) сократите межсервисный срок замены масла в полтора-два раза!».

Для какого масла — в полтора, для какого — в два, можно понять, проанализировав приведенные в упомянутой статье цифры. Но куда полезнее и проще действовать по ситуации, не ленясь почаще поднимать капот автомобиля. Если увидели, что масло стало густеть или быстро угорать — сразу на замену! И помните — чем меньше масла в поддоне, тем быстрее оно стареет, это закон! А потому старайтесь постоянно держать его уровень чуть ниже верхней отметки на щупе.

Возвращаясь к началу материала, отметим еще раз: масло может жить очень долго. Для этого ему требуется создать «тепличные» рабочие условия. Мотор должен быть изначально новым, но при этом уже качественно обкатанным, чтобы давление картерных газов было невысоким. Еще — чтобы он был чистым, без следов старого, совсем убитого масла. Кроме того — чтобы он работал постоянно на режимах средних оборотов и малых нагрузок для обеспечения сравнительно невысоких температур. И наконец, чтобы он не крутился долго на холостых оборотах и при этом никогда не работал на режимах больших нагрузок и оборотов.

Основные критерии «помирания» масла — существенное изменение его вязкости и высокая степень загрязненности. Без приборов это установить непросто, но визуально различить на щупе сильно грязное масло вполне реально. Еще один признак, который легко отследить, — когда масло начинает скатываться по щупу, как вода. Ездить на таком масле — значит гарантированно угробить мотор.

Читать еще:  Какие показатели расхода масла говорят о проблемах?

Как менять: простые советы

Напоследок — о процедуре замены масла. Бытующее распространенное мнение: промывать мотор перед заменой масла категорически нельзя! Дескать, в моторе остается промывочное масло, которое сильно портит новое. Можно подумать, что остатки старого, полностью выработавшего ресурс масла, ничего не портят. Не будем забывать, что его при стандартной процедуре слива остается до 20–25% от объема новой заправки! Да и отложения в масляной системе тоже не больно полезны мотору.

Как быть? Для тех, кто обслуживается на проверенном сервисе, проблем нет: во время очередного ТО масло вам поменяют. При этом простая замена по процедуре «слил-залил», в принципе, допустима. Да и ответственность за результат несет СТО. Другое дело, когда меняешь масло самостоятельно. Уважаемый профессор Шабанов предлагает следующий алгоритм. Масло сливают с горячего мотора, причем достаточно долго — около 30–40 минут. Потом мотор пускают без масла на холостых на минуту, не больше — чтобы он сам «выдул» остатки масла. Нужно еще немного подождать — кое-что стечет. Ничего с мотором при этом не случится. Потом следует залить пару литров промывочного масла, завести и покрутить движок минут пять — он еще лучше вымоется. Затем надо все это слить, после чего залить пару литров хорошего масла, на котором будешь ездить дальше. Снова завести, покрутить, слить, продуть. И только после этого — поменять масляный фильтр и залить полную заправку нового масла.

В общем, старайтесь следить за автомобилем вообще и за маслом в частности. Удачи на дороге!

Как сэкономить на замене масла

Масло для двигателя можно сравнить с человеческой кровью: при правильной циркуляции система работает корректно и бесперебойно. Обновляют смазку обычно каждые 12-15 тысяч км, но в каждом конкретном случае сроки индивидуальны и зависят от множества факторов: от типа топлива и сезона, пройденного километража и модели машины, условий эксплуатации и манеры езды.

При всей серьезности мероприятия поменять расходник под силу даже неопытному автомобилисту. Процедура занимает не более получаса и не требует специфических условий. Просто не все хотят связываться с «грязным» делом, поэтому обращаются в автосервис. Остальным предлагаем проявить самостоятельность, к тому же вакуумный способ, часто практикуемый на СТО, недостаточно хорошо убирает загрязнения. Ниже расскажем обо всех тонкостях самостоятельной замены масла.

Место

Оборудованный подъемником бокс или смотровая яма в любом гаражном кооперативе будут идеальным вариантом, но отнюдь не обязательным условием. Если погода располагает, отправляйтесь в поле и ищите подходящий рельеф, обычную яму, которая поместится между передними колесами. Такие места можно найти где угодно, не только в лесу, но и в собственном дворе, на несанкционированной парковке и т.д. Некоторые автомобилисты, озадачившись заменой масла, обходятся одним единственным домкратом, чего мы, однако, крайне не рекомендуем. Но если вы не нашли подъемную опору и готовы рискнуть, постарайтесь отыскать идеально ровное место. Не забудьте про ручник: очень важно, чтобы в самый ответственный момент автомобиль не покатился на вас. Для надежности можно подложить под колеса бруски.

Реквизит

Для извлечения пробки сливного отверстия потребуется стандартная отвертка с трещоткой или торцевой ключ. Чтобы быстро вынуть фильтр, понадобится многофункциональный съемник — такие продаются в любом автомагазине. Также вам пригодятся тряпки, старая пластиковая бутылка, из которой можно соорудить воронку для залива свежего масла, и полипропиленовая подстилка, чтобы не простудиться, лежа на холодной земле. Вместо «пенки» вполне подойдет старый коврик или кусок линолеума. Ну и, конечно, канистра свежего масла и новый фильтр. Покупая расходники, обязательно сверьтесь с допусками: они описаны в инструкции по эксплуатации, там же вы найдете класс вязкости и требуемый объем моторного масла.

Для слива отработанного масла подойдет обычный тазик, ведро или поддон, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Также вам понадобится пятилитровая пластиковая бутылка, куда вы перельете старое масло, чтобы потом сдать его в утиль. Отработку принимают специализированные компании, которые занимаются сбытом промышленных отходов. В некоторых автосервисах и пунктах замены старое масло и фильтры возьмут бесплатно. Ни в коем случае не выливайте нефтепродукты в землю, выбрасывать токсичные составы запрещено экологами.

Подготовка

Очень важно перед тем, как приступить к замене моторного масла, не просто прогреть двигатель, а прокатиться на автомобиле. Небольшая тряска взболтает смазочную жидкость, так что отработанная взвесь распределится по всей массе равномерно. При длительной стоянке осадок опускается на дно, поэтому, сливая масло на холодную, вы рискуете тем, что весь шлам, нагар и прочие нечистоты останутся в системе и впоследствии смешаются с новым маслом. Надо учесть, что во время прогрева вязкость смазочного материала меняется, жидкость становится более текучей и увеличивается в объеме, соответственно, слить ее проще, чем липкую холодную субстанцию. Так что удаление старого масла следует осуществлять на горячую, чтобы смыть как можно больше грязи и отложений.

Читать еще:  Зачем нужны присадки для автомобильного масла?

Шаг 1.

Заберитесь под машину, предварительно постелив коврик, отыщите поддон картера и найдите пробку сливного отверстия. Поддон картера представляет собой корпусную часть двигателя, защищающую силовую установку. Как правило, поддон крепится на болты и является разъемной деталью двигателя. На нем располагается сливное отверстие, которое можно определить по наличию шестигранной заглушки. Подставьте под нее тазик или ведро. Дальше нужно открутить крышку — для этого потребуется ослабить пробку с помощью торцевого ключа, вращая его против часовой стрелки. В качестве альтернативы можно использовать ключ с трещоткой. Далее открутите пробку руками. Постарайтесь проявить максимум аккуратности: если последовали нашим советам и прогрели мотор, льющееся масло будет горячим.

Для собственного успокоения используйте резиновую бытовую перчатку, чтобы не обжечься. Не пытайтесь достать пробку из тазика, если она вдруг туда упала, вы сможете ее вынуть, когда будете переливать «отработку». Не пугайтесь если старое масло очень темного цвета — это говорит о том, что в нем скопились нечистоты. Естественное потемнение образуется потому, что остатки сгорания попадают в состав моторного масла, одна из задач которого вычищать эти отложения с поверхностей механизмов.

Шаг 2.

Пока масло сливается, самое время заняться фильтром. Обычно фильтр можно открутить рукой, но иногда крышка прикипает намертво, так что сдернуть ее не получается. В этом случае пригодятся специальные съемники. Самые распространенные — цепные, но есть и другие варианты: ременные или в виде головки на ключ, «чашки», «крабы» и т.д. Ослабьте фильтр с помощью съемника, далее открутите вручную. Внимание, если фильтр установлен горлом вниз, во время извлечения из него потечет масло — вот здесь-то пригодится тряпочка.

Шаг 3.

Существуют разные точки зрения на то, нужно ли в фильтр заливать масло. Ответ однозначный — нет, не нужно, достаточно нескольких капель смазочной жидкости, чтобы увлажнить резиновый уплотнитель, об этом подробно написано в инструкции. Так прокладка не будет прилипать и трескаться. Кроме того, она сама по себе обеспечивает неплохую защиту от протечек. Итак, очищаем место посадки детали, смазываем резиновое кольцо фильтра, закручиваем вручную и затягиваем на три четверти оборота. Заливать фильтр маслом во избежание гипотетических воздушных пробок не нужно: в момент запуска двигателя давление поднимается очень быстро, так что смазочный материал проникает через фильтр в считанные мгновения.

Шаг 4.

Итак, старое масло бултыхается в тазике, новый фильтр установлен, значит, пора вставить в сливное отверстие пробку — сначала закручиваем ее вручную, затем фиксируем ключом. Не переусердствуйте, иначе сорвете резьбу картера. Собранное масло переливаем в пятилитровую пластиковую бутылку, чтобы потом сдать его в переработку.

Шаг 5.

Открываем капот, берем канистру со свежим маслом, снимаем крышку маслоналивной горловины и заливаем жидкость в резервуар. Сколько материала потребуется, зависит от модели вашего автомобиля. Чтобы брызги не разлетались во все стороны, используйте воронку — ее можно соорудить из старой пластиковой бутылки, а в момент розлива держите канистру параллельно земле. При выборе масла ориентируйтесь на рекомендации производителя в отношении спецификаций, вязкости и необходимого количества. По возможности всегда используйте один и тот же тип масла, с поправкой на сезонность.

Шаг 6.

Процедура почти закончена, приближаемся к финалу. Осталось убедиться, достаточно ли масла залито. Открываем капот, вытаскиваем щуп, вытираем его тряпочкой насухо, потом опускаем до упора и вновь вынимаем. Жирные капли должны быть на отметке между минимумом и максимумом. Если масло ниже минимума, значит, необходим долив. Когда смазки не хватает, насос будет всасывать воздух, наступит масляное голодание и, как следствие, повысится износ деталей. Избыток масла тоже вреден — жидкость может попасть в вентиляционную систему картера, цилиндры, выхлопную систему и повредить катализатор.

Как только убедились, что масла в двигателе ровно столько сколько нужно, закройте крышку и вытрите жирные пятна. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно минуту, чтобы смазка начала циркулировать в системе. Через несколько секунд индикатор масленки должен погаснуть. Чтобы окончательно убедиться, что все сделано правильно, сделайте тестовую проверку после первой поездки*. Обязательно запишите дату замены масла и пробег, чтобы запланировать время следующей замены.

*Уровень масла проверяют, пока оно еще горячее, через некоторое время после остановки двигателя. Дело в том, что холодная жидкость сжимается, теряя в объеме, а значит, и показатели в ходе проверки будут некорректными. Задел в 10 минут нужен, чтобы смазка успела стечь. Также на точность результатов влияет площадка — она должна быть максимально ровной, без всяких уклонов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector