Goldenfly.ru

Замена поршневых колец не снимая двигателя

FIAT Grande Punto › Бортжурнал › Борьба с масложором. Замена поршневых колец.

Продолжаем разговор! Вы ещё не забыли, на чём закончился предъидущий пост? Расход масла увеличился! Объяснить это могу только тем, что раскоксовка вымыла отложения, которые хоть как то сопротивлялись масложору.
Сердце кровью обливалось, когда я смотрел в зеркало заднего вида, стартуя со светофора. Машины ехавшие за мной, мгновенно скрывались в клубах дыма из выхлопной трубы ГП.
Делать нечего, снимаю голову и лезу глубже, к колечкам. Делал такую работу в первый раз. Особо расписывать думаю нет смысла, для этого есть руководства по ремонту. Отключил, открутил, слил, снял, нужно повторить много раз. Впускной коллектор не снимал. На выпускном коллекторе оказались сломанными три шпильки из восьми. Из-за этого коллектор прилегал неплотно, и масло вылетало не только в выхлопную трубу, но и на переднюю стенку двигателя.

Снял голову. Вот что видим.

Нагар на фасках седла и клапана, говорит о том что я выбросил деньги на ветер при прошлой регулировке клапанов.
Голову разобрал, отмыл, проверил размеры стержней клапанов… Теперь у меня есть восемь гвоздей с большими шляпками. Для мотора купил новые клапаны. Направляющие втулки клапанов тоже промерил, с помощь калибра-пробки. Впускные- норма, на выпускных в нижней части есть износ, небольшой. В общем втулки остались родные. Притирал клапана так: новый клапан, двухсторонний скотч, пятачок пористой резины, двухсторонний скотч, старый клапан, на него насажена ручка от напильника.

Переходим к блоку.

Снял поддон, открутил крышки шатунов. Шейки коленвала чистые, без задиров, а вот вкладыши на замену. Вытолкнул поршни… Удивило то, что замки поршневых колец находились почти на одной линии, хотя при установке поршней они должны быт разведены на 120 градусов. Отсюда вопрос: ” Могут ли кольца в процессе работы двигателя так сместиться?”
Была версия, о том, из-за чего мотор такой прожорливый. Предлагалось прочистить в поршнях дренажные отверстия в канавке маслосъемного кольца. Ответственно заявляю: “Нет таких отверстий!”

Интересно какой износ маслосъёмных колец? Вот такой!

Наверное мало кто знает, что в этом моторе имеются форсунки, которые распыляют масло на дно поршня, для его лучшего охлаждения.

Что имеем из вышесказанного? Изношенные кольца, увеличенный зазор в замках колец, плюс эти самые замки расположенные почти на одной линии, да плюс форсунки которые брызгают в эту же сторону. Вот и выходит, что у мотора отменный аппетит на масло. Масло просто засасывает в камеру сгорания.
Теперь о цилиндрах. Хон в цилиндрах может разглядеть только оптимист.

Чтобы определиться окончательно со степенью износа, было принято решение, промерить цилиндры нутромером. Выпросил на работе нутромер и прошёл курс молодого бойца по работе с нутромером. Промерил, не факт что правильно, всё записал в табличку, посчитал… И вроде как износ укладывался в допуски, хоть и на самом краю.
Откуда такой износ при этом пробеге? Кто читает мой БЖ, может быть помнит, что машину я брал мягко сказать неухоженную. Масло в двигателе видимо какое то время не менялось, а только доливалось. А это со временем приводит к тому, что масленый фильтр просто забивается продуктами износа и скоксовавшимся маслом. Масло начинает двигаться в двигателе без фильтрации. Помните фотку клапана вариатора? Возможно было и масленое голодание, на это намекают потёртые вкладыши. О воздушном фильтре я раньше не писал, но был он явно от другой машины, щель в палец толщиной. И ещё одна тема бродит в интернете… Что может забрасывать в мотор керамику из разрушающегося катализатора.
Решил не растачивать блок цилиндров и собирать мотор.
Поршни старые, кольца новые, стандартные NE 9-2095-00.
Сборка в обратной последовательности, снова отрегулировал клапана. Вот ещё один лайфхак.

На следующий день после ремонта, была обкатка боем. Нужно было двинуть в Воронеж. Кнопку эко включил. Приблизительно за 1300 км, туда и обратно, плюс по городу, ушло треть щупа. Ну думаю зашибись, ещё немного притрётся и вообще я в шоколаде… Но потом расход масла только увеличился и сейчас я там же с чего и начал.
Пока буду ездить так, до лета. На подвиги в холодном гараже не тянет.
Можно начинать бросаться какашками.

Читать еще:  Условия, при которых двигатели требуют замены масла чаще, нежели это указано производителем

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

  • демонтируется головка блока цилиндров;
  • проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
  • затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Читать еще:  Замена 402 двигателя на 410

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. мотор нельзя сильно нагружать;
  2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
  3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
  4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
  5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель?

Замена изношенных поршневых колец – сложная процедура, но, зная последовательность действий, автолюбитель справится с задачей и без снятия двигателя.

Обнаружение поломки у автомобиля – большой стресс для владельца. Однако не нужно пугаться мелких поломок, которые устраняются переустановкой элементов. Чтобы поменять своими силами поршневые кольца, достаточно немного разбираться в строении автомобиля и иметь минимум вспомогательных инструментов, которые есть практически у каждого владельца машины.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца – стальные элементы незамкнутого типа (иногда чугунные), расположенные в углубления на корпусе поршня. Детали при работе машины часто подвергаются высоким нагрузкам, поэтому быстро изнашиваются. Для увеличения прочности составляющей элемент покрывают легирующим составом.

В стандартных комплектациях кольца делятся на компрессионные (две штуки) и маслосъемное (одна штука). Первые два типа защищают картер от попадания в него горячих газов. Маслосъемный тип убирает излишки отработанной смазки с поверхности.

Признаки износа поршневых колец

Появление черного (в ряде случаев синего) дыма из отверстия выхлопной трубы сигнализирует о появившейся неисправности поршневых держателей. Причина изменения цвета дыма заключается в попадании жидкостей внутрь полости камеры сгорания.

Износ опасен ухудшением регулировки давления. В результате автомобилю требуется увеличенный расход масла. Проверка автомобильной компрессии осуществляется с использованием особого прибора – компрессометра. Ряд проблем решается счищением нагара механическим путем с поверхности камеры сгорания. Если неисправность осталась, то полная замена изношенных ограничителей – единственный выход из ситуации.

Как поменять кольца самостоятельно?

Подготовительный этап

Перед основным фронтом работ обязательно следует провести этап подготовки, во время которого отсоединяется от цепи батарея аккумулятора, сливается остаток охлаждающей жидкости и в полном объеме – машинное масло. Обновление запчастей можно осуществить, как снимая двигатель, так и не трогая механизм. Определить способ ремонта можно путем проверки состояния гильз блока цилиндров. Если диагностика показала удовлетворительное состояние, то начать работы можно без демонтажа двигателя.

Последовательность действий следующая:

  • демонтировать головку блока цилиндров;
  • слить остатки моторного масла;
  • демонтировать защиту маховика;
  • демонтировать поддон картера;
  • демонтировать маслозаборник;
  • перевести положение поршня в нижнюю точку путем проворачивания коленвала;
  • демонтировать у шатуна крышку;
  • изъять поршень совместно с шатуном при помощи деревянной рейки.

Демонтированный поршень важно тщательно очистить от следов нагара, определить заводскую маркировку и приобрести запчасти, соответствующие данному типу поршня. Очистке важно уделить особое внимание, обрабатывая не только корпус, но и все отверстия. Далее поверхность, отверстия и канавки нужно тщательно обработать моторным маслом. Перед непосредственной установкой новых поршневых элементов рекомендуется предварительно установить деталь в цилиндр, чтобы определить зазор. Он не должен быть больше величины, указанной в рекомендациях от производителя. В случае выявления зазора меньше заявленного, можно самостоятельно подпилить торцы с помощью надфиля.

Читать еще:  Как нужно тормозить двигателем и зачем? (видео)

Основной этап

Монтаж начинается с маслосъемного элемента. Для правильного положения установки есть маркировка «ТОР», означающая верхнее положение детали. Замки следует устанавливать со смещением на 120 градусов. Такая система направлена на исключение сквозного проникновения раскаленных газов. Другой популярный тип установки «витком» не рекомендуется для эксплуатации, так как часто сопровождается образованием микротрещин.

Кольца следует устанавливать в обратной последовательности. Во время процесса замены деталей важно обильно смазывать каждый элемент моторным маслом.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Замена отработанных колец на новые нуждается в небольшом наборе стандартных инструментов:

  • рожковые и динамометрические ключи (набор);
  • обжим.

Кроме рабочих инструментов потребуется герметик с достаточной устойчивостью к моторному маслу.

Преимущество ремонта без демонтажа двигателя заключается в том, что главные детали мотора остаются на месте. Это приводит к отсутствию необходимости дальнейшей настройки и калибровки элементов.

Проверка мотора после установки деталей

Проверка правильности сбора конструкции заключается в элементарном пуске движка. После запуска автомобиля надо оставить механизму время для холостой работы. При устойчивой работе системы можно считать процесс завершенным. От аккуратности обкатки зависит дальнейшая нормальная эксплуатация автомобиля.

Продолжительность обкатки опытные мастера рекомендуют устанавливать в пределах двух-трех тысяч километров. Для успешности процесса есть ряд рекомендаций:

  • не нагружать мотор;
  • избегать максимальной нагрузки автотранспортного средства;
  • избегать долгих подъемов;
  • не превышать обороты;
  • обязательно прогревать автомобиль перед эксплуатацией.

Обкатка необходима для сглаживания микроскопических поверхностей, которые препятствуют плотному прилеганию колец.

Перед обкаткой нужно грамотно проверить первое включение мотора. Запуск выполнить согласно следующим правилам:

  • зарядить до максимума аккумуляторную батарею;
  • подобрать масло согласно требованиям конкретного автомобиля;
  • наблюдать за поведением индикатора контроля давления моторного масла. В случае работы индикатора свыше семи секунд необходимо прекратить работу мотора и найти иную причину неисправности;
  • довести мотор до температуры в 80-90 ℃ без увеличения оборотов;
  • выключить работающий двигатель, охладить до 50 ℃ и заново запустить;
  • дождаться достижения температуры в 90 ℃ и еще раз выключить двигатель. Провести подобную процедуру примерно десять циклов включения и выключения. После успешного пуска можно приступать к обкатке установленных запчастей.

Частые ошибки начинающих мастеров

Часто встречающаяся и самая серьезная ошибка с плачевными последствиями – монтаж новых обрамляющих колец на износившемся моторе. Из-за деформированного временем и нагрузками корпуса постановка детали в проектное положение невозможна. При дальнейшей эксплуатации одно из компрессионных колец быстро выйдет из строя. Через канавки будут проходить газы и масло. Предел использования такой конструкции – 5 тысяч оборотов.

Другая не менее популярная ошибка – расположение замков заменяемых колец только с одной стороны. Ошибка ведет к чрезмерному перегреву, деформации и ускоренному износу.

Если после смены старых деталей на новые по-прежнему наблюдается увеличенный смазочный расход, то причины могут быть следующие:

  • частый разбор канавок корпуса;
  • неправильная установка колпачков;
  • наличие царапин;
  • остаточный нагар в канавках;
  • повреждение гнезд направляющих клапанов;
  • изменение геометрии шатунов.

Профилактические меры, которые может предпринять любой водитель для предупреждения внезапных поломок автомобиля, достаточно просты: использование качественных расходных материалов и своевременная замена износившихся деталей. Эти, казалось бы, элементарные и очевидные действия помогут в дальнейшем сэкономить значительные суммы, которые тратятся на замену сложных дорогостоящих деталей.

При самостоятельной замене запасных частей автомобиля важно соблюдать технику безопасности, а не имеющим опыта в ремонте машин автолюбителям – обратиться к специалистам, так как самостоятельный демонтаж некоторых деталей может привести к нарушению не только их целостности, но и поломке более сложных механизмов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector