Goldenfly.ru

Что грозит двигателю при передвижении на низких оборотах

Езда на низких оборотах и ее последствия для двигателя

Что значит эконом-режим? Это режим предусматривающий использование авто лишь в крайних случаях или езда на низких скоростях на малых оборотах. И если первый вариант оправдан с любой точки зрения, как экологической, так и экономической, то второй вряд ли приведет к чему-то хорошему. Нет, не подумайте, я ни в коем случае не призываю всех ездить на высоких скоростях, наплевав на все существующие правила, речь немного о другом. Под “малыми оборотами” подразумевается езда на аномально низких оборотах и пренебрежением переключения на более высокие скорости. Такую езду можно назвать неспешной вальяжной прогулкой, нежели ездой из пункта “А” в пункт “Б”.

В этой статье я хочу рассказать о вреде езды на слишком низких оборотах и о том, как банальное заблуждение может привести к капремонту или попросту “убить” мотор вашего авто.

Подавляющее большинство автомобилистов ошибочно полагают, что чем ниже скорость и обороты, тем меньшим будет расход топлива и износ мотора. На самом деле они даже не догадываются, что скрывается за этой мнимой экономией, и какому риску они подвергают большинство дорогостоящих компонентов двигателя. Доказано, что даже слепое соблюдение всех рекомендаций бортового компьютера могут навредить мотору, поскольку его рекомендации прежде всего нацелены на снижение расхода топлива. При этом вред для силового агрегата практически не берется в учет.

Итак, перечислим негативные стороны езды на низких оборотах и скоростях для двигателя вашего авто

  1. Появление вибрации во время движения с нагрузкой. От вибрации страдают подшипники и валы, которые принимают на себя основную нагрузку, также работают с повышенным износом: трансмиссия и сцепление.
  2. Если во время движения на очень низких оборотах вы резко захотели ускориться, будьте готовы к повышенному износу: сцепления, поршневой группы, вкладышей коленвала, двухмассового маховика, а также повышенным нагрузкам демпфера крутящих колебаний коленвала, подушек мотора и коробки. Также на некоторых моторах может наблюдаться растяжение цепи ГРМ или ее перескакивание, проблемы с турбонаддувом и нагаром на стенках цилиндров.
  3. Мотор может испытывать масляное голодание. На небольших оборотах, рассчитанных в большей мере для прогрева двигателя, масляный насос работает не в полном объеме, за счет чего циркуляция масла недостаточная, в то время как подшипники и вкладыши в это время работают под большой нагрузкой. Неэффективная смазка трущихся деталей двигателя может привести к перегреву некоторых деталей или к их заклиниванию.
  4. Возможно появление посторонних стуков. Причина может заключаться в том, что распредвал будет работать под нагрузкой, в результате возможно появление металлического стука пальцев поршней. Также на некоторых моторах может возникать детонация, т. к. топливо воспламеняется чуть раньше, чем это необходимо. В итоге получаем рывки и вибрацию, описанную выше.
  5. Плохая приемистость медленное неэффективное ускорение. Если вам нужно будет резко ускориться на низких оборотах вы либо не сможете этого сделать резко, либо при резком нажатии и сильном на педаль увеличится расход топлива при этом мотор получит серьезную нагрузку, описанную выше. В результате вместо экономии топлива вы получите тот же расход, только при этом намного более изношенный мотор, ресурс которого как вы знаете не бесконечен.

Подведем итоги

Все, что через меру — безусловно, вредит вашему мотору, не следует “насиловать” движок давая ему слишком высокие или слишком низкие обороты, вместо этого постарайтесь держать их в оптимальном диапазоне. Двигаясь под нагрузкой, не допускайте снижения оборотов ниже отметки 1500-2000 об/мин. Почувствовав характерную вибрацию, свидетельствующую о несоответствии выбранной скорости текущим оборотам мотора, переключитесь на пониженную передачу и только после добавляйте газу и повышайте передачу. Большинство делают наоборот, просто дают газу в итоге мотор из слишком низких оборотов получает “взбучку” и начинает раскручиваться до “неудобных” высоких оборотов, которые также — “не есть хорошо”! Чтобы не навредить двигателю и при этом сэкономить топливо, постарайтесь двигаться на средних оборотах, а вообще для того, чтобы правильно выбрать скорость и передачу, необходимо так называемое «чутье», которое приходит с опытом, у кого через год, у кого позже, а у некоторых оно вообще никогда не придет.

Читать еще:  Как мужчине удалось пронести двухсот килограммовый двигатель на себе? (видео)

Езда на высоких/низких оборотах. Можно или нельзя?

Изначально, этот вопрос некорректен. В принципе, современные двигатели KIA и Hyundai, обладают высококачественными характеристиками и повышенной износостойкостью, поэтому периодическая езда на предельно низкой или высокой частоте оборотов, не повлияет на динамику и работоспособность двигателя. Но если ставится вопрос о постоянном стиле езды, то стоит рассмотреть все более подробно.

Для получения всех ответов на вопросы, необходимо взглянуть на проблему изнутри и рассмотреть следующие пункты:

  • Суть работы двигателя
  • Принципы правильной езды
  • Причины неправильной езды
  • Последствия неправильной езды


Суть работы двигателя.

Двигатель внутреннего сгорания, это агрегат приводящий автотранспорт в движение, путем преобразования энергии получаемой при сжигании топлива в механическую тягу автомобиля. На автомобилях Hyundai, как и на автомобилях KIA, устанавливаются поршневые двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе либо бензине.

Дизельные двигатели являются менее оборотистыми в отличие от бензиновых, но это никак не отображается на динамике и мощности. Практически все современные дизельные автомобили оснащаются турбиной, а некоторые и двумя, поэтому разницу заметит только настоящий авто-гурман. А в 2008 году, всемирно известную гонку WTCC, выиграл дизельный автомобиль.

Работу двигателя можно сравнить с работой человека при переноске грузов. Вообразите, что у Вас на плечах мешок весом в 40 килограммов и Вам необходимо преодолеть определенное расстояние. Если вы будете идти максимальным размером шага, при этом стараясь напрягать все мышцы, не используя фазы расслабления ходьбы, то хватит Вашей работоспособности ненадолго. В обратной ситуации, когда Вы передвигаетесь с медленной скоростью и не поддерживая мышц в тонусе, время Вашей работоспособности будет больше, но результат будет меньше и при попытке резко ускориться или закинуть куда-то мешок, Вы испытаете перегрузку и можете получить травму или уронить мешок.

Все должно зависеть от каждого отдельного автомобиля и его водителя.

Принципы правильной езды.

Средние обороты двигателя при нормальной езде варьируются от 2500 до 4000 оборотов в минуту. При передвижении на дальние расстояния, когда автомобиль находится на «крейсерской скорости» нужно использовать низкие обороты, так как это существенно снизит расход топлива и позволит двигателю работать в спокойном режиме. В режиме активного движения в городском трафике, необходимо передвигаться на оборотах двигателя выше среднего, из-за риска заглохнуть на многочисленных перекрестках и постоянной потребности в маневрировании. При частой езде по транспортным магистралям на небольших оборотах, периодически, необходимо давать мотору «прочихаться» или, говоря научным языком, избавиться от нагара в камерах сгорания цилиндров. Для этого минут 15 – 20 поездить с работой двигателя выше 4500 об/мин.

Для разных автомобилей существуют разные критерии оборотов двигателя при переключении передач и скорости передвижения. У кого-то автомобиль на 3 передаче при 2500 об/мин едет 55 км/ч, а у кого-то уже 65 км/ч. Поэтому на среднестатистических двигателях, рабочий объем которых колеблется от 1600 куб.см до 2400 куб.см критерии правильной езды примерно такие:

Передача Скорость Обороты двигателя
1 ≈ 0 – 20 км/ч 3500-4000 об/мин
2 ≈ 10 – 40 км/ч 3200-4000 об/мин
3 ≈ 30 – 80 км/ч 3000+ об/мин
4 ≈ 50 -100 км/ч 2700+ об/мин
5 ≈ 70 – max. км/ч 2500+ об/мин

Все эти показатели зависят от индивидуального мастерства водителя. Водитель должен чувствовать свою машину и не допускать перегазовок, держать автомобиль во время движения «в натяг» и пользоваться накатом, для охлаждения двигателя и лучшей смазки агрегатов.

Причины неправильной езды

Этих причин несколько, они довольно банальны и большинство из них легко устраняются, так как зависят только от водителя:

  • Неопытность,- от этого никто не защищен и все через это прошли. Перегазовка, чтобы не заглохнуть, частые циклы «старт-торможение» и прочее.
  • «Понты»,- это относится к любителям стартовать с пробуксовки на своем новеньком Hyundai, погазовать на перекрестках, «поразить» всех дрифтом на своем спортивном KIA и прочее.
  • Неисправность автомобиля,- это ни от кого не зависит и может случиться с каждым.
Читать еще:  Компания CarMD представила лучших производителей двигателей в 2018 году

Поломка кулисы механической коробки переключения передач, износ деталей системы сцепления, смещение фазы зажигания, нарушение системы охлаждения двигателя и другие. Все это приводит к вынужденному завышению или занижению оборотов при движении.

Последствия неправильной езды

Самым главным последствием постоянной неправильной езды на автомобиле будет выход из строя двигателя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт либо комплексная замена агрегата. А предвестниками этого будут являться факторы зависящие от оборотов.

При пониженных оборотах:

  • Плохая смазка частей мотора
  • Неполное сгорание воздушно-топливной смеси и появление нагара в камерах сгорания.
  • Детонирование топлива (воспламенение раньше требуемого времени), что оказывает пиковое давление на поршень и увеличивает его износ.
  • Педаль акселератора не так резво реагирует на нажатие, в итоге вы нажимаете её сильнее необходимого «заливая» цилиндры лишним топливом.

При повышенных оборотах:

  • Постоянный перегрев двигателя, что увеличивает износ составных частей и системы охлаждения.
  • Перегревания выпускной системы отработанных газов, что приводит к её быстрейшему прогоранию.
  • Повышенная нагрузка на агрегаты передающие энергию на шасси и на систему сцепления.
  • В целом, автомобиль работает на пределе, что снижает срок службы минимум на 15%.

Конечно, если вы влетаете на «лежачих полицейских» на скорости 60 км/ч, заходите во все повороты «на ручнике», жжете резину на перекрестках, то можете начинать копить на новый автомобиль. Ваш прослужит недолго и у Вас его за нормальные деньги никто не купит.

Если вы будете аккуратно эксплуатировать свой Hyundai или KIA, то он верой и правдой прослужит долгие годы.

Крутить или не крутить?

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

/”ЧАЙНИКУ” НА ЗАМЕТКУ

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить «внатяг», на минимальных оборотах — дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор — тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель — с «клинышком», пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден «топтать» педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя — ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей — те просто «всплывают» на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал — всего 0,002–0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты — низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать «клин» все сложнее, подачи масла не хватает.

К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.

Читать еще:  Электросхема Газель 3302 двигатель 402 карбюратор

Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

Ускоренный износ вкладышей — не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит «прохватить» по шоссе — и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.

Разбирая «жигулевский» мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов — следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000–4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.

Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой — забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат — и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже «прихват» вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому «гонщикам» не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически — лишь бы запчасти не оказались «левыми»!

Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим — 1/3–3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 «максималки». Но главный принцип остается незыблемым — чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.

Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.

Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30–40 секунд — пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188).

Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и. в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка — ремонт не копеечный.

Выход один — после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15–20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ), ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ — 1/3 — 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ

ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector